BÁN ĐỒNG HỒ SKELETON: QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI & TƯƠNG LAI CỦA NGHỆ THUẬT TỬ VI

luxshopping

Member
Khái niệm về đồng hồ Skeleton đưa chúng ta trở về với cội nguồn của bộ máy trong quá khứ. Vào những năm 1760, khi Jean-Antoine Lépine - một trong những bậc thầy chế tạo đồng hồ có ảnh hưởng nhất trên Thế giới, đã nảy sinh ra ý tưởng tiền đề và phương tiện sản xuất đồng hồ bỏ túi mỏng hơn, ưu tiên nhiệm vụ thu nhỏ kích thước đồng hồ. Thiết kế cấp tiến của ông đã phá vỡ truyền thống 300 năm và mở ra thời đại của bộ đếm giờ chính xác, chiếc đồng hồ bỏ túi hiện đại đã ra đời. Bộ máy đồng hồ được biết đến với cái tên Calibre Lépine gần như trở thành một cuộc cách mạng mới.

Hình ảnh tiệm cận mô hình calibre Lépine năm 1764 - 1765


Hình ảnh tiệm cận mô hình calibre Lépine năm 1764 - 1765
Sự phát triển của Calibre Lépine đã kéo theo một sự kiện mới: ông chủ cũ và bố vợ của Jean-Antoine Lépine nhận ra rằng có thể khiến khách hàng thích thú hơn với đồng hồ bằng cách tiết lộ nhiều hơn về cơ chế bên trong. Theo dòng thăng trầm của lịch sử của đồng hồ cơ khí, mãi đến khi ngành công nghiệp sản xuất đồng hồ tìm thấy chính mình trên con đường hồi sinh vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990, câu chuyện này lại một lần nữa được khơi lại.

Một số ít những chiếc đồng hồ đeo tay sở hữu thiết kế skeleton vào thời điển trước đó. Điển hình như trong tư liệu lưu trữ của Vacheron Constantin có nhắc đến một chiếc đồng hồ siêu mỏng (không chạm khắc) từ năm 1964 và một loạt đồng hồ trang bị calibre 1003 vào năm 1970, nhưng nói chung, ý tưởng này đã chính thức phát triển khi các thương hiệu phải đối diện với cuộc khủng hoảng thạch anh.

Khung xương của một cơ chế đồng hồ Breguet Tourbillon mỏng hiện đại


—— Khung xương của một cơ chế đồng hồ Breguet Tourbillon mỏng hiện đại

Skeleton, nghĩa thuần túy là khung xương. Vậy thì gọi đồng hồ skeleton là đồng hồ khung xương cũng không có gì sai cả. Có khoảng 20 ý tưởng khác nhau xuất hiện trong quá khứ để thiết kế đồng hồ skeleton đạt được thời kỳ hoàng kim của nó. Sự kết hợp giữa chế tác thủ công và đề cao thẩm mỹ “rườm rà” bên trong bộ máy đã dần dần khiến thiết kế skeleton trở thành một giá trị xa xỉ của đồng hồ cơ cao cấp (và đương nhiên, ở đây Luxury Shopping chỉ đề cập đến đồng hồ chính hãng đến từ các thương hiệu uy tín). Các tên tuổi hàng đầu trong tử vi đã bắt lấy khái niệm skeleton và hoàn thiện nó với những sự đầu tư tuyệt vời hơn nữa như tráng men, chạm khắc, đính đá quý hay đại loại thế.

hung xương của một cơ chế đồng hồ Breguet Tourbillon mỏng hiện đại


Tương tư như các ngành học khác, những người thợ lành nghề luôn khan hiếm nhưng họ luôn hướng đến một điều gì đó cao hơn và cao hơn nữa trong sự nghiệp của mình. Người đã tạo ra kỷ lục Guinness đồng hồ đeo tay nhỏ nhất thế giới năm 1990 - Armin Strom đã trình bày chiếc đồng hồ skeleton đầu tiên của mình tại Baselworld 1984. Nó đã trở thành trụ cột trong sự nghiệp của ông ấy. Vào cuối thập kỷ trước, ông ấy đã tạo ra nhiều điều phi thường từ OMEGA Seamaster cho đến việc tìm ra thương hiệu riêng của mình vào năm 2006 chuyên về đồng hồ openwork và đồng hồ skeleton. Một trong những bộ máy skeleton nổi bật khác đến từ Jochen Benzinger, công việc thủ công của ông ấy là thiết kế và tùy chỉnh các mô hình đồng hồ thương hiệu khác, đồng thời, ông cũng tạo ra thiết kế skeleton phức tạp của riêng mình (với thương hiệu Benzinger).

Đồng hồ skeleton Benzinger ra mắt vào năm 2008


—— Đồng hồ skeleton Benzinger ra mắt vào năm 2008
Skeleton & Openwork nói lên điều gì?
Như đã đề cập khi nãy, “skeleton” có nghĩa là khung xương và cái tên này là một lời bộc trực chân thành về bản chất của nó. Trong truyền thống chế tạo đồng hồ, “skeletonisation” đề cập đến việc sửa đổi một calibre bằng cách loại bỏ bớt kim loại không cần thiết khỏi các tấm thép và cầu nối trong cơ chế. Phần lớn đồng hồ skeleton hiện đại không bao giờ bắt đầu cuộc sống như một bộ máy truyền thống đầy đủ, chúng phô trương và lộ liễu một cách có nghệ thuật, và nếu nhìn vào chúng, bạn phải thừa nhận chúng sẽ chẳng có gì nếu che đi tất cả thiết kế skeleton.

Bên cạnh skeleton, “openworked” được sử dụng thường xuyên hơn hẳn, nhưng có đôi lúc, nó chỉ là một cách gọi để ám chỉ sự khác biệt giữa những chiếc đồng hồ lộ toàn bộ khung xương và đồng hồ lộ một phần khung xương (hay chỉ đơn thuần là những chiếc đồng hồ không có mặt số). Không có gì tuyệt đối ở đây đây cả. Nhìn chung thì skeleton vẫn là sự lựa chọn của ngành công nghiệp đồng hồ, nhưng gọi tên chúng như thế nào thì còn phụ thuộc nhiều vào việc quảng bá và tiếp thị của thương hiệu.

 Bộ máy đồng hồ Vacheron Constantin Les Cabinotiers Openworked tourbillon High Jewellery


—— Bộ máy đồng hồ Vacheron Constantin Les Cabinotiers Openworked tourbillon High Jewellery
Bước chuyển mình trong lịch sử skeleton
Vào năm 1999, Richard Mille đã thành lập thương hiệu cùng tên của mình dưới sự hỗ trợ của APRP - nhà cung cấp các biến chứng cao cấp thuộc sở hữu của nhà sản xuất Audemars Piguet. Đồng hồ của Mille là những mô hình đầu tiên kể từ khi Lépine ra ý tưởng loại bỏ gần như toàn bộ các tấm nền và tấm chính bên trong bộ máy, và đã tiên phong trong ý tưởng xây dựng một bộ máy được mặc định sẵn là skeleton. Tức là bộ máy được thiết kế sao cho có thể giữ lại mọi thứ bên trong cơ chế với số lượng kim loại tối thiểu nhất có thể ngay từ ban đầu.

Đồng hồ nữ tourbillon lên dây cót thủ công Richard Mille RM51-02 với thiết kế skeleton hoàn chỉnh


—— Đồng hồ nữ tourbillon lên dây cót thủ công Richard Mille RM51-02 với thiết kế skeleton hoàn chỉnh

Việc tạo ra các bộ máy skeleton thuần túy không chỉ là một bước đột phá về kỹ thuật, mà là sự thay đổi lớn nhất trong trong thiết kế đồng hồ trải dài qua nhiều thập kỷ.

Mô tả suy nghĩ đằng sau cách tiếp cận đột phá của mình, Richard Mille cho hay: “Ngay từ đầu, niềm đam mê của tôi đối với những chiếc xe đua và máy bay đã hướng đến phương pháp này. Tôi hoàn toàn bị lôi cuốn bởi những gì diễn ra dưới mui xe, và xem mọi thứ hoạt động như thế nào. Đây cũng là lý do tại sao ngay từ đầu, tôi đã sử dụng các thiết kế cơ chế làm việc mở. Ngoài ra, ngày nay, gần như tất cả mọi người - cố ý hoặc vô ý - đều hướng đến kỹ thuật.”

Trước câu hỏi về tầm ảnh hưởng của ông ấy, ông ấy đã đồng ý rằng: “Có lẽ bạn có thể nói rằng tôi đã loại bỏ ‘nỗi sợ hãi’ hay sự thận trọng ra khỏi vấn đề của một bộ máy trần trụi. Bây giờ, mọi người đều cảm thấy thoải mái khi thử áp dụng thiết kế này.

Sự kết hợp của bộ máy skeleton cực lớn với 5 lớp titan trong Calibre RM57-03


—— Sự kết hợp của bộ máy skeleton cực lớn với 5 lớp titan trong Calibre RM57-03

Một khi ngành công nghiệp chế tạo đồng hồ nhận ra rằng công nghệ gia công đã đạt đến ngưỡng có thể dễ dàng loại bỏ những thành phần trung gian trong quá trình thực hiện skeleton, thiết kế này đã thực sự lớn mạnh và phát triển. Dần dần, nó không còn đơn thuần là những “bộ xương” máy móc và cứng nhắc nữa, mà trở thành một loại nghệ thuật của tử vi. Lấy ví dụ điển hình như đồng hồ xa xỉ Graff với thiết kế mặt số giống như mô hình skeleton của những viên đá quý khổng lồ.

Đồng hồ Graff Skeleton Sapphire Bridges

Đồng hồ Graff Skeleton Sapphire Bridges

Hoặc cũng có thể là Ulysse Nardin - thương hiệu tỏa sáng với bộ máy skeleton hình chữ nhật táo bạo. Và hơn thế nữa, skeleton đã trở thành ngôn ngữ thiết kế thời thượng cho một vài nhà mốt thời trang nổi tiếng muốn bước vào thế giới chế tạo đồng hồ cao cấp, đỉnh điểm với vài cái tên nổi bật như Louis Vuitton với khởi điểm cùng tourbillon được chứng nhận Poincon de Geneve; Camelia thanh lịch của Chanel hay bộ skeleton ô tô Ralph Lauren chẳng hạn. Ngay cả Raymond Weil, mặc dù trước đó không được biết đến như một tên tuổi đi đầu trong các xu hướng, nhưng cũng đã đi trên tuyến đường rộng mở với tourbillon limited-run giới thiệu vào năm 2016.

Đồng hồ nữ Skeleton Chanel Camellia mặt vuông thanh lịch


—— Đồng hồ nữ Skeleton Chanel Camellia mặt vuông thanh lịch

Tiết lộ các cơ chế bên trong bộ máy với một bộ xương đẹp đẽ và loại bỏ sự kín kẽ của mặt số, nghệ thuật này cũng chinh phục được các nhà sản xuất đồng hồ thể thao chính thống. Ở đây chúng ta phải dành một lời cảm ơn chân thành đến Jean-Claude Biver, một bậc thầy chế tạo đồng hồ đáng kính với nhiều ý tưởng đã dẫn đầu xu hướng hiện đại. Trước tiên phải kể đến đồng hồ Hublot, ra mắt tác phẩm openwork đầu tiên vào năm 2009, kế tiếp là TAG Heuer và bây giờ là Zenith với những thiết kế mở hoàn toàn cho những chiếc đồng hồ phức tạp của họ. Để chiêm ngưỡng những tác phẩm này, bạn có thể tìm đến Carrera Heuer 1 và El Primero được mệnh danh là những chiếc đồng hồ của thế kỷ 21.

Luxury Shopping
 

Chaelisa

New Member
:eek:Đồng hồ đẹp quá bác ơi, đúng Gu em luôn
Nhưng mà nhìn nó đẹp thế chắc đắt bác nhỉ?
Bác đăng mọi thứ về nó nhưng lại không đăng giá thành ạ
Cho em một con số để em biết đường với ạ hehee
 

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro
Top